過去的24個月，我在歐洲的時間可能達20個月：我正在力行我的倒數哲學，務必在息勞之前走遍我一生的旅遊心願：完成未完成的旅程，好的地方舊地重遊，而這些地方多半在歐洲。其實我可說什麼都看得差不多了，可是仍然不怕奔波而其樂無窮。每年坐不同的郵輪六、七次也不以為苦，而且什麼公司的船 (除了 RCI 和荷美外) 我都喜歡。在這樣的大前題下，我剛在5月6日在倫敦的維多利亞火車站，登上著名的東方快車 (Venice-Simplon Orient Express)，到威尼斯去 (當年所謂東方，英國人說的只是伊斯坦堡)。

坐這程火車，簡稱VSOE ，其實是我讀中學時就開始的宿願。那時看了Agatha Christie的小說 Murder on the Orient Express就想試試，小說令我難忘的不是 ‘誰是兇手’，是克莉斯蒂描繪車上氣氛的生花妙筆，把傳統英式上流社會的場面寫得栩栩如生。到今天這傳統仍然持續，比方說，吃晚餐的最低衣著標準是穿西裝結領帶，午、晚餐的訂座，由穿 ‘古裝’的Maitre d’ 親自到每一個客艙個別take order。可以這樣說，它的規矩超越了任何5星郵輪。後話是我發現大多數男賓都自發地穿晚禮服入席，其Black-tie的實際穿著率超過坐銀海郵輪…而我要同情那些紳士們自願帶著禮服，在狹窄的車艙裡穿戴，只是為了吃僅有的一頓晚餐。有人說這規矩已不合今天喜歡casual的時宜，可是肯定也有人喜歡重拾過去的光華：對不少前輩來說，那個時代才是嘆世界的黃金時代，重溫 (或年輕一代嘗試現在體驗)古人怎樣嘆世界，是學習高級嘆世界重要的一課。

我在5月6日星期天的早上抵達火車站，2號月台有VSOE特設的Check-in及休息室，咖啡茶水和熱毛巾奉客。這個 ‘植車’的過程非常重要，乘客的大件行李要寄艙，在威尼斯車站取回。能帶上車的只有像帶上飛機的手提行李和一個Garment Bag。

從倫敦到威尼斯只需飛2小時，坐VSOE要用16小時，比坐最快的火車要慢。但 ‘慢’ 其實才是賣點，也是 ‘嘆世界的正確速度’。現在外國倡導高質素的slow food，在北京他們也叫我 ‘慢點’ 以示關心和客氣。這不奇怪，坐VSOE，火車本身才是目的地，一如坐五星郵輪，否則到威尼斯還不容易？坐VSOE也一如坐船，基本上是包辦安排的Package，包第一天的早餐、下午茶、晚餐，次日的早餐、午餐，及抵埗前的下午茶。這個行程其實要換車三次：英國車，海峽隧道豪華巴士，和法國的臥鋪車。三輪換乘的過程雖勞頓但都非常有趣。每次轉換都有人來幫忙：VSOE的服務關鍵是不惜用過多的服務員接待乘客。當然得享這樣的服務也必須 ‘代價’。

在英國乘 British Pullman客車到 Folkstone行車約一小時半。在穿著制服的侍應的接待下，進入超級豪華的車廂。我敢認見多識廣，也對車廂裝潢的豪華耳目一新。事實上這車廂的豪華超過後來主要乘坐的法國臥鋪車。英法車廂都是二、三十年代的真古董，給 ‘痛苦地’ (painstakingly)重裝到全新的水平。英國車所有椅子都是很大的活動Arm Chair，開車後馬上由全英班的侍應serve早午餐 (brunch)：先來一杯香檳Bellini，主菜的炒蛋和三文魚送上後侍應奉上魚子醬，使我有了魚子醬作早餐的新經驗。車廂裡甚至有四人包房的豪華間。你也可以叫紅酒(如2001的Pontet Canet,  118鎊)。原來也有人乘原車來回，坐車而不是到一個目的地是 the whole idea。車到Folkstone只是一時40分， ‘太快’ 了。有銅樂隊在車站接車，無所不用其極。

到 Folkstone是一項 ‘過渡安排’，從英國渡海到法國的Calais港，交通工具是裝潢特別的豪華大巴，有餐桌的。這個過程直到在法國登車，用了三小時，應是低潮，可是這也是我第一次坐 Le Shuttle 載車的火車，渡過英法海峽。巨大的旅遊巴駛進特別的火車卡裡，長長的超大火車廂像鐵皮屋，約有兩層樓高。車子駛進火車，我們給 ‘三重包裝’ 在海底約花大約45分鐘便到Calais，其實不少時間都只是浪費在等火車班次中。在隧道裡有飲品的供應。

大巴從隧道火車站到東方快車用的另一個火車站，車站裡早有工作人員列隊恭候。每一車廂都有一個Steward，車務員，男性的，負責接過行李送客進艙房。乘客都爭著和車務員拍照 (但坐飛機 ‘偶’ 見漂亮的空姐，即使坐頭等她也不和我合照，我想抗議)。直到威尼斯，這名服務員負責客人的起居，酒水，開床，送早餐和下午茶。我非常佩服服務員能在早餐前的五分鐘內把晚上的臥室變回乾乾淨淨的私用起居坐卡。

要說的是儘管期望過高，這獨立的個人空間其實很小，也許只有一張Queen Bed般大，有可以關起來的洗手盤但沒有洗手間，儘管聽說星馬泰的東方快車有Private Facilities，只是後者缺乏阿爾卑斯山的大風景。這就是一個Double Cabin了，儘管你可以買兩間艙做一個套房。在車上渡蜜月也得分床睡上下鋪。到底這只是火車的艙，其實面積已要比即使是A380的長途頭等機位為大了。不過，車廂裝潢講究，用盡全部每一吋的空間，牆上的木板打磨得發亮，像鋼琴的木。因為都是近百年的車廂的設計，學習怎樣使用當年簡單的機械設備非常有趣，讓本前輩想起我年輕的時代。

其實VSOE的精華，在於它的餐飲和服務的高水平。我的管房是一個幾乎能預知我的需求的男子漢，餐廳的侍應都懂得上每一道菜時適當的作介紹，經理也一定來問好。這次的火車一共有16卡車，每車只有9間房，另有三卡餐車，一卡酒吧，兩卡 ‘服務’ 卡(員工宿舍和托運行李)，只招待不到200個客人。餐廳說是分頭尾圍吃，其實不是座位不夠(郵輪的情況)，而是每道菜都不是預制的(大郵輪的菜都先做半熟，再由電腦控制加熱)，東方快車和銀海郵輪的菜都是現做的。VSOE的餐非常講究，晚餐4道菜，用料不惜工本。那天頭道的魚柳，便配以黑松菌，切碎煎香撒在魚柳上，有創見而好吃。午餐是三道菜，午餐和晚餐的主菜，都可說是三道小份的菜一起上。那天晚餐的主菜，其中一道是把用於Osso Bucco的骨切段，內裡放進牛的 ‘面珠肉’，和骨髓一起炮制。說到這裡，相信真的食家也不用試食，就知道這是精緻講究的菜肴，也許比5星船的餐也更講究？沒有任何郵輪會給客人免費早餐吃魚子醬？不過，你也可以在晚餐點一份Beluga，那就承惠290歐元！酒水有點貴，啤酒礦泉水都是12歐元。晚餐前後酒吧擠滿人，因為就是在餐廳與酒吧，大家盛裝出席，才像當年克莉斯蒂寫的Orient Express的氣氛。你不一定喜歡這種英國貴族式的排場，但還是值得體驗的。

酒这种一千几百年以来一直令我们 ‘陶醉’的东西至今更大行其道。只不过当年李太白推崇的杯中物，我们已贬称之 ‘土炮’了。  

尽管香港人和国内人也很喜欢拔兰地，甚至以之加七喜佐餐，可是洋人所说的Wine，和拔兰地这样的烈酒(Spirits/Liquor，是两种 ‘截然不同的东西’。

西人说的Wine这个字单指葡萄酒而言，不指烈酒。要研究餐酒，是一门真正的学问，尽管对不求甚解的人来说，葡萄酒平平无奇。

餐酒最引人入胜之处，首先是因为它其实分为极多的种类与品级。除了名酒那种难以形容的复杂芬香，确足引人入胜之外（我相信即使从来不饮酒的朋友，也能尝出比方说一瓶82年的Ch?teau Margaux确是味道 ‘不同’），就算即使拿不同类的两种普通table wine当场作AB比较，也能令门外汉觉得 ‘确有分别’。

一种物品要是千篇一律，或平平无奇，便不会引人入胜。餐酒之所以能吸引那么多的当代刘伶为之着迷，主要正是因为它有那么多不同的品种，而且餐酒在瓶里仍会继续成长，需要主人的呵护，于是更高深莫测，成一门享受的学问。

基本上，餐酒本来都是葡萄汁。葡萄汁经天然发酵，便含有适量的酒精成份（酒精不是加进去的），于是就成为葡萄酒了。

餐酒所含的酒精量，通常都在百分之十一与十三之间，总不会超过百分之十四。

不谈如何酿酒，但酒这种东西，其实竟是可以天然自酿而成的。倘若你把大量的生果，放在一个高窄的容器里，便会发生酿酒的化学作用。很简单，上层生果的重量，会对下层的生果产生压榨作用，榨出果汁；而生果本身所含的糖分，就会促成发酵，变成酒精了。

在外国，连最古板的英国人，也喜欢自己酿酒，说穿了原来 ‘酿酒’其实简单得很。当然，要酿出  ‘好’酒，那可完全是另一回事。

要控制 ‘质素’，不但要小心处理酿制过程的每一枝节，更重要的是，葡萄的质素，直接影响了酒的质素。

而葡萄的质素，则受产地的土质，和气候的微型变化的影响。估计市上有售的餐酒，恐怕超过三万五千种之多。这许许多多的品种，确有实质上的不同之处，质素差距可以奇远。关键就是葡萄的质素。

为什么La Romanée Conti的酒那么值钱呢？原来 那个酒园占地仅四英亩，能种的葡萄有限，产量自然也有限。但偏偏是那四英亩地的土壤，受上苍恩宠，能种出质素超特的葡萄，其超特之处，使到用那块小小的土壤种的葡萄所酿的红酒，即使新酒也值几万元，不但比拉菲贵得多，甚至比柏翠贵，却仍然悉数被饮家及收藏家抢购一空。

有人说世界最贵的土地，是在纽约曼克顿或东京银座，但肯定的是，La Romanée Conti那四亩地，要是拿出来拍卖的话，一定会更值钱。拥有此地皮，更是一项殊荣。

布根地那一区，叫Vosne-Romanee区，是号称 ‘黄金地带’ 的中心，名符其实。因为那里生产的  ‘区区一瓶新酿餐酒’， 价值也要比藏了许多年，才称为X.O的拔兰地还值钱﹗DRC亦即生产Romanee-Conti的酒庄，除了最高的Romanee-Conti外，顺次还生产了La Tache, Richebourg, Romanee-St-Vivant, Grand Echezeaux, 和 Echezeaux，最便宜的Echezeaux新酒大概都比X.O. 拔兰地值钱。黄金地带肯定拥有世界上最值钱的土地。

但是，尽管全世界著名的酒园，都占了地利，但要生产一瓶不单是高级，而且要简直是 ‘伟大’ 级数的餐酒，还得配合天时。也许我们可以说，黄金地带的布根地名酿，和波都(波尔多)的<列级名酿>，质素一定不会太差（在波都，某年的酒不够质素标准的，名酒园便不会用自己的的名字发售，而用别的名字──也许就简单的说是 ‘波尔多’低价售出，比如91年便没有Petrus）。这也就是说，即使占了 ‘地利’，酒还是不能保证是最好的。名酒园不但也会有 ‘虽好但平常’的酒推出，甚至在某些年份根本没有酒出品。这方面的关键，就是 ‘天时’。

天时是一个很有趣而且奇怪的现象︰原来如果你对气候的变化深入研究的话，那么即使同样在黄金地带之内，相距仅几英哩的两条村庄，长远的气候模式也会有细微的分别。我相信在上海的外滩与淮海路之间，或北京的朝阳区与东城区之间，虽然很近但微型气候有这样的分别。只是这个分别不会对我们生活的舒适度有可察觉的影响，於是对普通人也就没有值得深究的价值。

但对于酿酒而言，这却是十分重要的事。伟大的酒园，其实不但已得天赋的地利，也得天公眷顾，长远气候模式令人满意。不过，也许天公也有闹情绪的日子，于是，不论波尔多、布根地、巴洛沙谷，契安帝，或加利福尼亚，都有 ‘天公不造美’的年头，足以造成黄金地带也生产不出上佳质素的葡萄来。外国玩酒之人，身上一定会带备一张佳酿年份表(Vintage Chart)以备购酒时的參考，就是这个道理。但倘若名酒园已有的地利再加上天时，great wine就如此应运而生了﹗

要补充的只有一点：除了天时地利外，葡萄树的质素也是一个参数。树龄必须够老及因而稀产，果汁才浓。但这却与天时地利不同，是可以人为做到的，例如移植。天时和地利，那可纯是上帝的眷顾！

 一瓶真正好的酒可以很昂贵，可不是贵得没道理。至於酒竟变成 '投资项目'  给人屯积居奇而贵得太过份，那却是另一回事了。

谈到名酒的身价，很多人不禁要问，几千元甚至几十万元一瓶的餐酒，除了大富之家外谁饮得起？

The cellars of Chateau Lafite-Rothschild 

在这里，我倒想说个小故事。很多年前湾仔也有一间豪华级数的餐厅，洋主人是个赏酒的专家，所以藏酒特别丰富。有一天，香港 ‘最富有的人’来吃应酬午餐，Wine Captain自当介绍好酒一瓶。饭后结账，巨富一看账单，掷单于地一怒而去。侍应不敢制止他，次日把账单寄到他的公司，结果也有人结了账。

这故事的启示性，是巨富绝不是付不起，也不是不愿付那笔账，而是也许他觉得餐室冲着他乱开大数。巨富的消费力，当然是以我的千万倍计，可是他肯定不懂酒，不知道一瓶红酒可以 ‘值’那么多的钱，而且可能己给他优惠价。他知道地产可炒，不知道名酒也可炒。

但我这穷人却知道。富不表示有生活品味。

翻看93年版的拙著<收藏与享受>，里面有这样的一段话：

“看丽晶酒店法国餐厅Plume的酒牌，单是波都区的「分级」红酒，便有二十九种之多。价钱的例子，是一瓶Chateau Petrus 1970，取价五千六百四十元；Chateau Lafite Rothschild 1960，取价二千三百六十元；Chateau Latour 1978，取价一千四百五十元。其它名酒，Chateau d’Yquem 1976，二千五百元；Montrachet，Marquis de Laguiche 1984，一千二百九十元。一公升半（Magnum装，约两瓶量）的La Tache，1971，取价五千九百元。这也就是说，四个人吃饭饮「好酒」，红白酒各一瓶再加一瓶Chateau d’Yquem佐甜品，倘若让Wine Captain凭良心介绍上佳年份七零年的Chateau Petrus  ( 可算可遇不可求的佳酿)那么这顿饭的酒水钱便要过万元了。这样的酒账，难怪名闻天下的某公一怒掷单。但另一方面，我相信也有懂酒的人，反而会为了餐厅有这样的名酒而特别去光顾！”

重录这段话，也重温了当年的酒价，有些酒像70的 Petrus，今天升值何止十倍？即使计入通胀，以上的价钱仍然太便宜了。早知如此，我们应屯积居奇赚钱。

但即使阁下既懂酒又有钱，名酒还不是常常可以找得到和喝得到的。外国的懂酒之人，平常饮的也不过是普通的餐酒，名酒只是留待special occasion饮用的。

名酒不能天天喝，价钱固然是一个因素，供应也实在缺乏（你能在市面上买得到70年的Ch. Petrus吗？）。真正赏酒的人要饮名酒，一定要有办法。这个办法，在外国是趁新酒还不是那么值钱时整箱买回来，存放几年后售出一半，赚的钱会足够打发其余半箱酒的成本而有余。

话说回来，这里说的 ‘成本’，只是会计数字上的成本。其实从 ‘机会成本’的角度看，你还要考虑到被困资金的生财能力（很多酒园不自己存酒，主要便是因为想售出新酒，套现来生产新酿）。但是，用这个办法循环不断的买酒饮酒，也不失为非家财万贯者得赏名酒的好方法。

其实在我们消费力范围内的酒，也可以有相当丰富的选择。

例如酒的风尚之一，是第一时间享用Beaujolais新酒。每年这种最宜新鲜饮用的红酒，上市的日子是酒坛大事。新酒由飞机速递运到全球各地，目的是要香港人和法国人一样，能在同一时间开始鉴赏那一年的新酒。在那几天里，花几十块钱饮Nouveau Beaujolais，心理享受不下于饮Chambertin！其实不但布祖利新酒是那年的 ‘时装’，这种实而不华的进喉平顺、酒身轻盈、物尽其值的餐酒，即使不再nouveau（新），也是一种不错的日常酒。

法国、德国，和产酒量己高踞首席地位的意大利，都有由政府执行的官方质量控制标准。布祖利酒瓶上有Appellation Contr?lée这个字，便是说那瓶酒的质素，达到政府规定的标准。

如果达不到这标准，便只叫「餐桌酒」（Vin de Table）。要是在Appellation和Contrólée两个字中间再加上产区的名字呢，那便表示此酒不但逹到国家的标准，而且更符合产区更高的标准。产区以村落而不以城镇为单位，规限得愈严，那瓶酒的质素便愈高，才能符合进一步的标准规格。特别出色的名酒，像<波都列级名酿>，更会注明是Grand Cru Classe，及其给评的级数。明白了法国酒的分级标准，大家看到一瓶法国酒的招纸，便会多多少少能判断它是哪一级数的酒了。

法国酒的Appellation Contr?lée，在德国酒来说，是Qu?lit?tswein，在意大利酒来说，则称为Denominazione di Origine Controllata。德国的Qu?lit?tswein更另分严格的品级，从低至高计再分为：Qu?lit?tswein Mit Pr?dikat（高质素兼具其它质素标准）；Kabinett （特蔵）；Sp?tlese（迟摘葡萄精酿）；Auslese（精选全熟葡萄精酿）；Beerenauslese（每束精选全熟葡萄精酿）；Eiswein（雪酒）；及最顶级的，理论上需每粒葡萄精选的Trockenbeerenauslese。我花那么多的笔墨来谈酒的分级．主要是指出，阅读招纸（Wine Label）是一门极简单但值得学的学问。懂得它，你会对一瓶酒的估值有一个明确的概念，不必就教于高明。

世界上的产酒国家，其实遍布全球。有趣的是，法国有Chablis，过去美国和西班牙也曾有Chablis。Chablis本来是法国布根地的一个产酒区，那里出产的浅琥珀而带点青色的干白酒，举世著名。在真正的Chablis中，根据Appellation的规矩，最好的质量叫做Chablis Grand Cru，次之是Premier Cru，否则只简称Chablis。只是世界上曾有许多叫做Chablis 的酒，根本不是Chablis。这个名词，外国酒园曾一度用来形容同类性质的白葡萄酒。这就是法国以外也一样有甚么Claret，Burgundy……等的道理。我想这种显而易见的冒名称呼方法，也有一个好处，那就是你可以用法国酒的准则，来鉴定其它酒的性质。我尝过澳洲的Sauternes，便有很好的印象。那是照足法国Sauternes的酿造方法酿制的甜白酒，质量不错，据说它的生产成本也相当高。我想既已说明是California Chablis，便不能说是「瞒骗」，这种称呼，反而有助于懂得读Wine Label的人知所取舍。不过，由於後来的法例规定，今天己不能把原产区以外的产品，称之为Chablis或Champagne了(以前也曾一度凡是类似的气酒都统称为 ‘香槟’ ，现在底下也这样称呼，可是不能印在酒标上) 。

这是后来欧盟严格就产地名称作的规定，没有再有不是产自Chablis的Chablis，不是产自Champagne的香槟，反而令很多人失去了原本很方便的分辨方法。

 Sven Elverfeld 

名厨之所以是名厨，有客观标准。像Michelin（米其林）和Gault Milleau（法国美食与餐馆指南）这两本法国的Guides，一般对食肆的评价被业内普遍尊重，便是因为他们的评级，不管评得是否有理，起码有很多“客观标准”。

我曾因欧亚两地居留，经常来往香港和欧洲之间多年，奔波之余倒有一大额外收获：我有机会尝试欧洲那边的顶尖级餐厅（当然是西餐）。多年的经验，使我能认识最高级的西餐厅“应当是怎样的”。要指出的一点是，顶尖餐厨也偶然会来香港客串，像巴黎的Taillevent（富有传奇色彩一直拥有米其林三星的巴黎名店）和Pierre Gagnaire（米其林三星级大厨，法国分子料理烹饪的代表）、佛罗伦斯的Enoteca Pinchorri（意大利三星餐厅）和波尔多的Cordeillan Bages（意大利名厨）一早就曾来客串。我最高兴的是，德国新一代的厨坛巨星，我的老友，多年来坐拥米其林三星的厨师Sven Elversfeld也来了 (我特别高兴的是他的首访是我间接介绍的。在北京，我也有幸应邀在他的餐厅的厨房，和米其林三星巨匠Daniel Boulud握过手。虽然可以想象的是他们在香港人地生疏的厨房作业，效果必然要打个折扣，但仍然绝对显示出大师傅的“功架”所在。这些试菜的机会，我绝不会放过。

“好吃”的评价，很多人以为，很大因素是个人口味的问题，但有没有客观的标准呢？绝对绝对有！

比如我曾在佛罗伦萨Enoteca Pinchorri的正店与酒友们共餐，只看第一道菜便可见这间可能是“全意大利最著名的餐厅”何以有这样的声誉。

这道菜是鸭肝，别出心裁地以窄身小玻璃杯上桌，而以小银匙进食。妙处是鸭肝上插上六条切成细条的生苹果。除了味觉上的配合妙极之外，更值得注意的是全桌那百多条苹果条，不仅刀章出色，而且肯定都是在五分钟或更短时间内切出来的，否则苹果不会仍然青葱多汁。那顿饭的每人消费连酒水——我们还叫了店内的Saccicaia（托斯卡纳的意大利酒王，中文也有译为“西施佳雅”）等——多年前消费也约达每位500欧元。但朋友中有位在香港开近十间餐厅的老板评论说“这样开餐厅做生意划不来”，是亏本生意！因为我们二十人用餐，这样的人数还要做这样的菜，厨房要动用多少人一起在那几分钟内赶工夫？后来主菜上桌，且不说“吃甚么”，光是我们的餐上桌后同一时间由“整队”侍应一起揭开银盖，已是大场面。这顿饭破了我吃西餐的最高消费纪录，比Paul Bocuse（法国国宝级名厨）,Pierre Gagnaire和Tour d’Argent（巴黎银塔餐厅，开业数百年，陈年佳酿极多，为米其林餐厅）都要贵。但从经营的角度看，要做到如此一丝不苟，人力物力匪夷所思，更不要说这餐厅豪华“硬件”的成本了。

上述的一例，是评食“绝对有客观标准”的证明。我们“手无寸铁”而以笔评食，妄自月旦名厨之余，最低限度的条件是要懂得这些客观标准，不可以单凭个人口味说好吃或不好吃，便白纸黑字下结论。但不客气的说，有多少写食评的人有这些智识？写食评不可以单凭你的心情或囗味，没有专业认识的胡说八道。

Michelin和Gault  Milleau这两本法国的食评圣经，对食肆的评价算得到业内的普遍尊重，便是因为他们的评级，有很多“客观标准”。而可靠的评级，主要是这些客观准则，而非评食者的口味。

我吃过很多米其林星级西餐厅（我强调“西”字），结论是评级“可靠”，即使“一星”也多半会有佳作。在米其林指南里，一粒星已是“很多”了。许多“自封最佳”的西餐厅包括Jean Georges（纽约曼哈顿的著名餐厅），不但没有给评星，甚至没有给列名的资格。

Robuchon

 当今的“食坛教父”一定是Paul Bocuse了！到他的餐厅吃饭，可以说是“老饕必上的一课”。看场面、看用具的讲究，和看服务的无懈可击，已值回餐价，幸亏他开在“里昂的近郊”（Collonges-au-Mont-d’Or），所以收费比Enoteca Pinchorr合理得多。上次去光顾，里面挤满黄面孔，大概是日本人来“朝圣”。不好的是要在这些地方吃饭必须一两个月前预订。

那几年我大约每年和老友们搞一次豪华Wine Tour（红酒之旅），最大的目标对我来说竟不在酒，而在吃——尽管我们曾到DRC（“Domaine de la Romanee Conti”的缩写，著名酒庄，位于法国勃艮第金丘产区的Vosne-Romanee村，全村仅有500余名居民，却有大小16个葡萄园，其中的7个特级葡萄园，DRC酒庄均有份）和Petrus（柏图斯庄，名列波尔多八大酒庄之一，哈哈，除了Ausone外我一一访过）试酒。好酒你在国内饮得到，名餐厅我们吃不到。

最“难忘”的餐厅不易选，但综合一切客观因素后，我个人的首选是Reim（法国兰斯，香槟之都）的Boyer。而Gerard Boyer（法国烹饪界泰斗）则是当年我心目中的“世界第一”厨师（曾在伦敦与Steven Spurrier共进午餐——享誉世界的品酒大师谈起，他也这样说，我那次的酒旅聘他带团）。要光顾大师必须在他的酒店（Boyer Les Crayeres，既是餐厅，同时也是有19间客房的古堡酒店）住一晚，而那要在数月前预订（注意：他们周一休息）。那里的餐绝对难忘，酒店也极豪华，幸亏“不在巴黎”及有香槟名厂的赞助，消费还算贵得合理。不过大师己退休了。

在勃艮第酒乡的三星餐厅还有几家（而波尔多一间都没有）。在Chablis区的Michel Lorain（法国米其林三星名厨）也绝对值得，甚至“必须”光顾。上次去吃，他的一道“海胆鹌鹑蛋”令我“叹为食止”。原只海胆热而不熟，里面加入生鹌鹑蛋，调味妙绝，这是厨师的创作。而Georges Blanc（法国米其林三星著名主厨）的“G-7鸡”之得名，是因为这是当年G7（Group of 7，七大工业国）在里昂开会时他给他们设计的菜色。那道“白汁”看似平平，其实Truffle（松露）香味迫人，用料讲究。Blanc的style比较rustic（有点乡土风味），不像别的厨师般卖弄。他的菜看似平易，其实不简单。

香港文华酒店曾有特别多名厨来客串，包括大师级的Pierre Gagnaire。他的菜工序的复杂，无以伦比。现在则轮到丽思卡尔顿喜欢聘名厨去客串。我于是想，尽管口味因人而异，你不一定喜欢某大师的调味，但“大师之所以是大师”，还是有很多客观准则的。味道则纯是主观的，反而不能作准了！

作为蟹痴，我一直觉得始终要到阳澄湖这样的 ‘名胜’ 去观光一次。这其实甚至不是为了吃蟹，我深明出处不如聚处之理，也知道在香港买好蟹不但较容易买到而且也可能较便宜，不过，阳澄湖还是要去看看的，我之所以迟迟未成行，是因为那里过去没有足以享受几天的高级酒店。但现在有了：酒店的超级名牌之一，Fairmont在此刚开了国内的第一间店。

话说费尔蒙酒店忽然在海外大事扩展，北京上海都要开店，其中在上海他们租用的店址，竟是地标级的和平饭店。他们除了早就拥有像伦敦的Savoy这样的超级酒店外，最近也收购了新加坡的Raffles酒店集团。阳澄湖有了这间新酒店，旅游地位大增，也促成了我这次进行了 ‘早就应来’ 的阳澄湖的蟹之旅。

从上海坐火车到昆山，快车只是半小时车程，在火车站打的到建在湖畔的费尔蒙酒店只花二十分钟罢？安顿下来，马上找来了住在常熟的蔡总，由当地人兼蟹痴的她驱车带路同游，方便得多了。

我们到湖畔吃素闻其名的船餐，听来一直以为泛舟湖上吃，却发现那里的船，其实只是建在湖畔的水泥建筑，和太湖的一样，其实不是什么船。这些船全是蟹庄，后面就是蟹场。螃蟹养在吊在水里的笼子里，随选随吃。约6至7两的大蟹也有，据说是 ‘给领导们吃的’ ，买回家吃售价每只老友价100元，也算合理。在餐厅吃当然贵些，要知道这是旅游区兼旺季，我们坐包间午饭也有人来献歌。到阳澄湖其实是一种旅游活动，多于是美食活动。每逢蟹季周末，费尔蒙酒店客满，来的都是上海的识叹大款。但我们大可选择在周日过来，酒店较清静，房价也许还有折扣，叹世界是一样的！

Fairmont之名，我这个加拿大的前居民自然久仰，像Four Seasons。阳澄湖这间国内第一间Fairmont，坐拥湖畔美景，此区是经过精心规划的高端旅游区，不在乱糟糟的蟹船区。从客房的露台眺望，湖心远处也可见一列蟹排(像提醒我们这是阳澄湖)，清静优雅。费尔蒙酒店的一带全是高档别墅，是新开发的高级住宅区。酒店的业主其实是昆山市当局，他们觉得堂堂阳澄湖应有国际顶尖酒店坐镇才对，这点我同意。

可是在吃船餐那边的湖畔，我想应有超过五十艘两层高的 ‘船 ‘，环绕着一个大广场，场面够大的，这也是此地主要的商业活动。最接近阳澄湖的小镇叫做巴城，这里有一条很有观光价值的 ‘巴城老街’ ，小桥流水畔着古建筑，值得一游。其实著名的古镇周庄也在附近。费尔蒙酒店是游苏州水乡古镇的最佳据点。

客人们来到这间有着很大的湖畔园地，占地达43000平米的酒店，自然以渡假人客为主。周末客大都是上海苏州懂叹世界的一族，可是在非周末，也十分适宜做大型活动或Incentive客的生意，听说名表论坛诸公就刚来过，真识叹！难怪费尔蒙以此作为进入中国的第一间酒店了。既是颇富裕的昆山区最好的酒店，坐拥阳澄湖之胜，肯定是生意经。说实话，要请领导们(大陆对官的泛称)吃蟹，也当然是在大酒店的豪装包房吃舒适多了，蟹船的包房是不能登大雅之堂的。这里的主餐厅，做的主要是粤菜：广东式而不是香港式的高级粤菜，很不错。西餐厅吃早餐，有粥有面，也吃得满意。我来时酒店刚开不久，spa尚未开，这应是极适当的Spa Resort。Spa是今天大酒店的摇钱树。

酒店大堂豪华宽敞，大理石地板光亮如镜，有一个舒适的大堂酒吧。设计师是日本名师KKS建筑事务所，公共地方和客房的设色都走清淡的浅色路线，我喜欢新式的半开放的浴室和衣帽间的设计。

我的客房约45平米，算是很大的客房了，家庭式的温馨令我觉得极舒适。既是崭新的酒店，自有设计新猷，这里的客房，关门时能自动关灯及关窗帘，进门自动亮灯及拉帘，是智能式的自动化设备，我也是第一次看到有此设备的酒店。这个智能控制系统是美国的INNControl II，我也开了眼界。客房都有很大的露台。

阳澄湖是昆山市的近郊，于是往昆山一游。从昆山的大街看，这显然也是个富裕的城市，地产单位售价也许高于成都。我也游了杭州及重访了上海。杭州钱塘江畔建了新区，大有可能是将来的市中心，Park Hyatt和InterContinental都要在此开店。此地的地产，市价己达上海较高的水平，每平方米三万元。杭州不愧是中国首席旅游城市，我觉得杭州和对手成都始终相似，不同的是杭州是富人退休的天堂，穷人则去成都罢。不过，两地天气相近，都是潮湿的天气，不适合我。这次到杭州，游了刚刚开放的 ‘南宋御街’ ，十分热闹，吃的买的都有，非成都的宽窄巷子可比。我喜欢吃杭州菜，这次重温了凯悦酒店湖滨28的美食，太满意了。如果要我来选一间国内最好的餐厅，仍要选这间！

名厨一词常给滥用。在亚洲，名厨可以是 ‘自封’的，但世界名厨却可不是可以自封得来的。名厨之所以是名厨，有客观标准。像Michelin和Gault Milleau这两本法国的Guides，一般对食肆的评价被业内普遍尊重，便是因为他们的评级，有很多「客观标准」。

我曾因两地居留，来往香港和欧洲之间多年，奔波之余倒有一大bonus；我有机会尝试那边的顶尖级餐厅（当然是西餐）。多年的经验，使我能认识最高级的西餐厅「应当是怎样的」。要指出的一点是顶尖餐厨也偶然会来香港客串，像巴黎的Taillevent和Pierre Gagnaire (见本书前文)、佛罗梭斯的  Enoteca Pinchorri和波尔多的Cordeillan Bages等都曾来客串。虽然可以想象的是他们在香港人地生疏的厨房作业，效果必然要打个折扣，但仍然绝对显示出大师傅的「功架」所在。这些试菜的机会，我绝不会放过。

「好吃」的评价，很多人以为，很大因素是个人口味的问题，但有没有客观的标准呢？绝对绝对有！

比如我曾在Enoteca Pinchorri的正店与酒友们共餐，只看第一道菜便可见这间可能是「全意大利最著名的餐厅」何以有这样的声誉。

这道菜是鸭肝，别出心裁地以窄身小玻璃杯上桌，而以小银匙进食。妙处是鸭肝上插上六条切成细条的生苹果。除了味觉上的配合妙极之外，更值得注意的是那百多条苹果条，不仅刀章出色，而且肯定都是在十分钟或更短时间内切出来的，否则苹果不会仍然菁葱多汁。那顿饭的每人消费连酒水(我们叫了店内的Saccicaia等) ，约达每位500欧罗，但徐老板说「这样做生意划不来」，是亏本生意！因为我们二十人用餐，这样的人数还要做这样的菜，厨房要动用多少人一起在那几分钟内赶工夫？后来主菜上桌，且不说「吃甚么」，光是我们的餐上桌后同一时间由「整队」侍应一起揭开银盖，已是大场面。这顿饭破了我吃西餐的最高消费纪录（比Paul Bocuse, Pierre Gagnaire和Tour d’Argent都要贵）。但从经营的角度看，要做到如此一丝不苟，人力物力匪夷所思，更不要说这餐厅的豪华「硬件」的成本了。

上述的一例，是评食「绝对有客观标准」的证明。我们「手无寸铁」而以笔评食，妄自月旦名厨之余，最低限度的条件是要懂得这些客观标准，不可以单凭个人口味说好吃或不好吃，便白纸黑字下结论。但不客气的说，有多少写食评的人有这些智识？

Michelin和Gault  Milleau这两本法国的食评圣经对食肆的评价被业内普遍尊重，便是因为他们的评级，有很多「客观标准」。而可靠的评级，主要是这些客观准则，而非评食客的口味。

我吃过很多Michelin星级西餐厅（我强调「西」字），结论是评级「可靠」，即使「星」也多半会有佳作。在米切林指南里，一粒星已是「很多」了。许多「自封最佳」西餐厅包括Jean Georges，不但没有给评星，甚至没有给列名的资格。

当今的「食坛教父」一定是Paul Bocuse了！到他的餐厅吃饭，可以说是「老饕必上的一课」。看场面，看用具的讲究，和看服务的无懈可击，已值回餐价，幸亏他在「里昂的新界」，所以收费比Enoteca Pinchorr合理得多。上次去光顾，里面挤满黄面孔，大概是日本人来「朝圣」。不好的是要在这些地方吃饭必须一两个月前预订。

那几年我大约每年和老友们搞一次豪华Wine Tour，最大的目标对我来说竟不在酒，而在吃（尽管我们曾到DRC和Petrus试酒）。好酒你在香港饮得到，名餐厅我们吃不到。

最「难忘」的餐厅不易选，但综合一切客观因素后，我个人的首选是Reim的Boyer。而Gerard Boyer是我心目中的「世界第一」厨师（刚在伦敦与Steven Spurrier谈起，他也这样说）。要光顾大师必须在他的酒店住一晚，而那要在数月前预订（注意：他们周一休息）。那里的餐绝对难忘，酒店也极豪华，幸亏「不在巴黎」及有香槟名厂的赞助，消赞贵得来合理。

在布根地酒乡的三星餐厅还有几家（而波尔多一间都没有）。在Chablis区的Michel Lorain也绝对值得，甚至「必须」光顾，我都在上文介绍过了。上次去吃，他的一道「海胆鹌鹑蛋」令我「叹为食止」。原只海胆热而不熟，?面加入生鹌鹑蛋，调味妙绝，这是厨师的创作。而Georges Blanc的「G-7鸡」之得名，是因为这是当年G7七大工业国在里昂开会时他给他们设计的菜色。那道「白汁」看似平平，其实Truffle香味迫人，用料讲究。Blanc的 style比较rustic，不像别的厨师般卖弄。他的菜看似平易，其实不简单。

香港文华酒店曾有特别多名厨来客串，包括大师级的Gagnaire。他的菜工序的复杂，无以伦比。我于是想，尽管口味因人而异，你不一定喜欢某大师的调味，但 ‘大师之所以是大师’ ，还是有很多客观准则的。¨味道则纯是主观的，反而不能作准！

Las Vegas has been my annual destination for a holiday in the last 4 years not without  reason. Great cities of the world tempt you back either with its historic sites or its activities (which can be a good annual event).  Whilst monuments do not change and may be visited once and for all, it is activities that tempt you back.  Las Vegas is probably the world’s most active city and the premier non-stop playground of the world, a much enlarged Macau, that once there you will not be bored for any moment (you can play the slot machine even within the airport luggage collection halls).

There have been a lot of developments in recent years too, like in Macau. The Citicenter is but one more recent developments.   People  from  all  the world flocked to Las Vegas, including a significant presence of Chinese mainlanders most visibly seen at brand name shops at Bellagio and at many other top hotels, and they drink Lafite for dinner so that on Bellagio’s wine list there is the Lafite 82 priced at USD12000 a bottle. Many of course come to Las Vegas for gaming,  with  luxury offering  for the winners!

I do not gamble but I come to Las Vegas for the entertainment that comes with casinos. In particular, as a gourmet I am increasingly impressed with the quality and range of restaurants in Las Vegas. From the top end, names such as Robuchon, Savoy, Gagnaire and Ducasse are all there – Robuchon even has two adjacent restaurants at MGM,  though Buloud withdrew recently.   Two American favourite chefs, Todd English and Wolfgang Puck, each run more than one restaurant in different hotels. While these names represent the high end of the culinary art, there are good restaurants at every level of excellence in Las Vegas, most offering good food and good value. But it will be remembered that the so-called Renaissance of the Las Vegas food scene happened only some 15 years ago, when it was Wolfgang Puck that first opened a fine dining restaurant here.  As a very long term visitor to Las Vegas I recall that in early days Las Vegas restaurants were mainly semi fast food chains.  But it is also true that most of today’s top hotels are built relatively recently.

The MGM Group is the largest operator in Vegas, running some 12 hotels and in them more than one hundred restaurants and bars, from the most expensive Robuchon charging USD290 for the tasting menu,  down  to fast food that you can eat well for  less than $20.  Top restaurants under famous names are of the world’s highest standard.  

On this recent visit I stayed at Bellagio, an MGM flagship, arguably the most famous hotel of Las Vegas and a member of the Leading Hotels of the World group, because this hotel not only occupies the most central location but also has the finest of eating outlets under one roof.

Picasso and Le Cirque are two flagships offering French cuisine at its best, overseen respectively by Julian Serrano and Mario Maccioni.  I had a dinner at Picasso at the terrace next to the hotel’s famous fountain, with the half-hourly show right next to me. It was an early autumn evening and dining outdoors is in its own memorable. But it is the food that truly impressed me. Michelin rated Las Vegas restaurants for only two years previously and Picasso had two stars for both years, and it is generally recognized as one of the best restaurants of Vegas. Chef Serrano runs the restaurant not only by his name, but his presence in the kitchen most times. The food is French with Spanish influence and traditionally executed to really good taste. I cannot recommend this restaurant more highly, particularly the tasting menu at USD125 is almost a steal for such quality of food and service.  Picasso boasts of genuine Picasso paintings that are worth US$20 million as if to add to the dining pleasure.

Right next to Picasso is the top-grade steak house Prime under Jean George Vongerichten which serves the steak with 11 kinds of sauces and seven kinds of mustards. Lighter diners can enjoy a meal at Olives under Todd English’s guidance. But it is the wine list of Bellagio, thick as a dictionary, that impressed me. I counted 7 vintages of Romanee-Conti and numerous vintages of Petrus and Lafite among more common good wines, with a special presence of Spanish wines.

Sensi is the hotel’s Italian and Asian fusion restaurant that earns its name, but it is the unassuming Noodles restaurant by the casino that impresses me greatly (I came to eat here the last two visits even I stayed at Wynn and Venetian).  It is simple Chinese food but absolutely authentic, cooked to Hong Kong’s best standard.  There is always a long queue to your seat but single diner can be served on a counter seat. Both restaurants were designed by famous Asian designers: Super Potato designed  Sensi and Tony Chi Noodles.

Las Vegas changes not only by day but also by the hour. The peak time maybe after 10. That’s when people have finished watching a show, after a long dinner, and come out on The Strip (Las Vegas Boulevard) for fun.  All restaurants including Picasso, Le Cirque, Sensi, and Atelier de Joel Robuchon,  offer inexpensive pre-dinner three-course set meals priced around $50.  It is the gourmet scene that attracts me to visit Las Vegas time and again. One can be here for a week, and every night is different:  a different good meal,  a different show, and as I do not play the casino I am a sure winner, in a way subsidized by the casino folks, and that’s not bad at all!

Wynn Macau opened its new Encore wing just this April and this brings the number of rooms at Wynn to 1014.  The Encore wing is all-suites and an ordinary suite is 1100 sq ft.while an Encore Villa is 7000 sq ft. Thus is Macau-style luxury where the tiny SAR of China in the shadow of Hong Kong boasts of the largest volume of bets at its many casinos. With big money, eating is of the highest standard.

I visit both Macau and Las Vegas quite frequently. Not that I gamble much, it is the entertainment and restaurant options offered in both cities that.are really attractive to me. With huge income from casinos, ultra luxury in Macau is more affordable. It can be said that this affordability is somehow subsidized by casinos. 

Whether it is in Macau or in Vegas I always check into Wynn. Wynn is .my choice because it has comfortable, airy, and brightly lit and decorated rooms that are more like rooms of a city luxury hotel than a usually darkly decorated casino hotel.  If Macau also has Mandarin Oriental and Four Seasons now, I feel amiss if I stay in a Macau hotel without a casino, whether using the casino or not is another matter.

It is the restaurants rather than the casinos that bring me back to Wynn Macau.

Wynn Macau boasts of 8 excellent restaurants..

Wing Lei, the Cantonese restaurant, has one Michelin star to its credit for the consecutive two years. The chef, Chef Peter Chan, is famous for his various innovative dishes and here you have choices of dishes that are unlikely to be had elsewhere. But it is no fusion, I am glad, and the food is always authentic and tasty.  At lunch they do great dim-sums, the best anywhere, and there is a special bargain dim-sum menu for lunch.

But ultimately it is the new signature Chinese restaurant, The Golden Flower, that is the real “must-try”. Under Chef Liu Guo Zhu, an acknowledge Master from Beijing who also worked in Hong Kong teaching at the culinary school there, the restaurant’s chefs can offer not only the famous Tan cuisine from the Imperial Qing Dynasty, but also alternatively Shandong and Sichuan dishes all cooked to perfection and always beautifully presented on the table.  Guests who are not ready for the big Tan Cuisine Tasting Menu costing up to GBP150pp, or to pay for it for that matter, can also enjoy a good family meal at this most exquisitely decorated of restaurants without reaching for the deep pocket.

A dinner here, probably with individual teas to match each dish devised by a professional Tea Mistress, not unlike a sommelier in a top Western restaurant.. The service is excellent and attentive, under the very charming American returned manager Emily Wang. A meal here is not just another meal but a lifetime experience.

The restaurant is still new for the last appraisal but I am sure it will get its due of 2 or even 3 Michelin stars in due.course.

I have also tried the new noodle restaurant, the coffee shop, and the Red 8 café, all to my satisfaction. In the new 99 Noodles restaurant, one can sample a large menu of unusual items of noodles that are not generally available. A special kind of noodle is chosen, and then you match it with a soup of your choice from the soup menu.  The manager or any waiter can offer a good suggestion to a confused customer. There is indeed a lesson to be learnt here on the art of Chinese noodles.

The purpose of my visit to the small German town of Wolfsburg, well-off the beaten track though not far from Berlin, was to enjoy the food of one of the world’s top restaurants, Aqua Sven Elverfeld. This trip turned out to be a delightful travel surprise beyond a gourmet occasion even for this seasoned world traveller. Other than eating a truly unforgettable meal  in a most sophisticated restaurant, it also leads me to the discovery of one of the world’s best hotels as well as a very interesting automobile theme park.
 

My hitherto ignorance about Wolfsburg was a lapse of judgment on my part. Actually, the town is the VW automobile group's headquarters.  Under VW include top luxury brands like Bugatti, Lamborghini, Bentley, Porsche, and Audi.  VW built the Autostadt, or Automobile City, on the picturesque river bank of the town.  While no big fan of cars as I had come for the food, I was amazed by the incredible display of classic vintage cars, as well as modern luxury cars and even a concept car of the future. From the oldest original automobile to today's most expensive cars,  Autostadt has it all. It truly is a museum for the history of cars. The mobility theme park also has fully equipped facilities. While adults look at cars, children have activities to keep them entertained to make a great family outing.
The city's only five-star hotel, Ritz-Carlton, is here right inside  the grounds of the Autostadt. Hotel guests can enjoy unlimited access to all the exhibitions without having to pay 22 euros to enter the theme park.  It is a playground for the residents of Berlin and Hannover. The dream trip for car enthusiasts is not only funfilled but also educational. VW is immaculate in managing the park as their best showcase.

The most refined enjoyment and best restaurants, at a cost, are found only at the Ritz-Carlton. Opened in June of 2000, the hotel is a U-shaped building five stories high, with 174 truly luxurious rooms. Since it's situated inside the theme park, you can take rests in your room after visiting the park each time and set out again refreshed. The hotel has many family guests, and a very amusing swimming pool built inside a manmade lake. The lake has a wooden pier, making the hotel, which is actually built in an industrial area, looks like a seaside resort. Opposite the lake is VW's old power plant, which features four smoke stacks 20 stories high, now the landmark of the automobile theme park.
A glass house for breakfast is at the poolside, where there is a real wood fireplace. The guest rooms and some public areas also have real fireplaces, which gives the modern big hotel a bit of romance to it. The decoration theme is "understated luxury," more family-like compared to the gold and glitter of Hong Kong's new Ritz-Carlton.  Modern living room matches with a  classic bathroom, and the complete bathroom amenities  are all by Bulgari.   There are three phones in the room, over 40 TV channels, free high-speed Internet, bathroom floor heating....representing all  the latest state of the art technology. I was delighted to meet the General Manager, Edith Gerhardt, who I had known as the opening GM of Hong Kong’s Mandarin Oriental Landmark.
For me, the hotel's biggest attraction even above Autostadt is its world famous restaurant, Aqua Sven Elverfeld. For four consecutive years, the restaurant was awarded three Michelin stars, Gault Millau 19 points, No. 25 on the S Pellegrino World’s 50 best restaurant ranking...Chef Sven Elverfeld has also received several prestigious German awards for best chef, so it seems that all dining honours can be installed in this one single restaurant.  While senior greats like Robuchon, Ducasse, and Gagnaire with their past laurels may no longer want or need to innovate continually on more creative new dishes, it is the new generation of mega star chefs like Sven Elverfeld (or Hong Kong’s Richard Ekkerbus at Amber) lead and redefine the art of the next generation of greats.  I was fortunate enough to have tasted Sven Elverfeld's 11-course set (the restaurant only offers tasting menus), and it was simply the most spectacular meal I've had in recent years.

Creativity is the hallmark of the chef:   Langoustine and Charcoal Grilled Belly of Pork is one dish that sounds spectacular and it  tastes delicious. The Stewed Topside of Muntz Lamb, on the table, is a highly skilled work of art, when lamb slices and all kinds of accompaniments including Frankfurter green sauce are presented to the eye as a picture of tapestry. From this dish, you can see Sven’s inclination to use local ingredients and regional elements (Frankfurter sauce), while employing the most time-honoured and meticulous cooking skills to create his own unique style. The seemingly endless menu is built with tapa-sized dishes, and through this full array of spectacular culinary presentation, diners not only enjoy the chef's cooking specialty but also his very personal style. The latter is especially important, since many of today's hip chefs pursue creative innovations before taste. But for Sven Elverfeld, taste is always first. I have eaten too many meals that looks far better than they taste, so this delicious meal really touched me.  While the great Robuchon's dishes always remain tasty I have eaten similar dishes in his restaurants in Paris, Tokyo, Hong Kong and Macau.  And so in the end of the day, it is Sven Elverfeld's meal that gives me the ultimate enjoyment in both taste and innovation, something I haven't experienced for a long time.

 
Since Aqua is a top restaurant of the world, the full meal, not including wine matching, costs more than 200 euros per person. But looking at the exquisite details of each and every dish (including the Amuse Bouche gems), which takes a lot of meticulous preparation, this price is justified for the highest quality that is offered:  indeed a work of art rather than a meal. Aqua also has the best sommelier, pairing over ten wines for one meal, including a pour of the final Opus One to go with the tender venison dish, to complete my unforgettable dining experience.